Требования к ограждениям на участке
При возведении сооружения каждого дачника преследуют ограничения. Всё потому, что забор относится и к вашему участку, и к соседнему, потому и надо учитывать не только свои, но и чужие интересы. Ограждение создаёт тень для декоративных, плодовых кустарников и деревьев, для овощных и цветочных грядок. Поэтому забор устанавливать надо на определённом расстоянии от посадок.
Возможное минимальное расстояние:
- от жилой постройки до забора — 3 метра;
- от ограждения до хозяйственных сооружений, в том числе и бани — 4 метра;
- от ограждения до сада — 3–4 м (учитывается высота и ширина кроны зелёных насаждений);
- от забора до кустарников и грядок — 1 метр.
Если нормы не соблюдать, это часто приводит к проблемам с соседями или с контролирующими органами. В лучшем случае конфликт закончится штрафом, в худшем — заявлением в суд. К сожалению, параметры участка не всегда позволяют соблюдать все нормативы.
Недорогие ограждения из металла
Рассмотрим варианты ограждения территории металлическими конструкциями.
Забор из сетки-рабицы
Самыми дешёвыми металлическими заборами являются конструкции из сетки-рабицы. С виду кажется, что через такой забор легко перелезть. Но кажущаяся ненадёжность обманчива: перелезть через сетку невозможно. Пробраться на участок, ограждённый сеткой-рабицей, можно только с ножницами по металлу.
Сетку-рабицу изготавливают путём переплетения стальных прутьев. Такое сооружение известно любому дачнику. Часто сеткой ограждают всю территорию, кроме лицевой части. Там возводят забор из дорогого стройматериала.
Сетка, которая изготавливается путём горячего цинкования, в ограждении прослужит дольше на пять-десять лет в сравнении с обычной сеткой-рабицей.
Преимущества:
- простота установки;
- прекрасно проникает свет и воздух.
Минусы
- нет тени и защиты от любопытных взглядов;
- если целостность нарушена, то это представляет угрозу для детворы и домашних питомцев.
К недостаткам относится и быстрая коррозия сетки. Поэтому выбирать надо оцинкованную сетку или же евросетку, которая имеет защитный полимерный слой.
Популярны среди дачников и заборы, изготовленные из сварной сетки. По сравнению с рабицей, сварная сетка прочнее, ведь для её изготовления используется толстая проволока.
Известно много производителей секционных ограждений «под ключ», которые используют сварную сетку. В наиболее простых вариантах сетка даже не крепится к рамке. Для прикрепления используют хомуты, которые подбирают под диаметр профильной трубы, выполняющую роль столба забора.
В последние годы стало модно использовать такой вид забора с применением сварной сетки, как габионы. По существу в проволочные корзины разных размеров и форм засыпают натуральный камень. Чаще всего габионы применяют в качестве подпорных стенок. Но применяются габионы и при возведении забора с «глухими» пролётами.
Такое ограждающее сооружение доступнее, чем каменный забор. И плюсом является то, что под габионы не требуется фундамент, как под забор из кирпича или из камня. При необходимости габион разбирается и переносится на другое место.
К недорогим ограждениям относят и сварные заборы из квадратных прутьев или гладкой арматуры.
Ограждения из профильного листа
Когда участок с лицевой стороны нужно закрыть от чужих глаз, обезопасить от проникновения и взлома, то у профлиста для стен конкурентов нет. Листы производят из тонколистовой стали. Для придания прочности изготавливаются листы с рёбрами жёсткости. Профлист также обрабатывается специальным антикоррозийным средством.
Преимущества материала:
- у профлиста хорошая стойкость к изнашиванию: он не выгорает и не гниёт;
- относительно недорогой;
- не горит, особый уход не нужен;
- способен прослужить до 20 лет;
- во время эксплуатации не требуется его красить либо обрабатывать антисептиком;
- профлисты легко монтировать;
- у материала неплохие звукоизоляционные качества;
- профлист выпускается в различных дизайнерских вариантах: под дерево, под кирпич, под камень и т.п.;
- элемент конструкции легко заменяем.
Ограждение из профлиста смотрится стильно и внушительно. Для его установки заливается ленточный фундамент. Так как общая стоимость такого забора выходит солидная, то многие дачники такое ограждение устанавливают только с лицевой стороны участка.
Кроме цены (а для ограждения большой территории она будет внушительная) у профлиста ещё имеются такие недостатки:
- низкая сопротивляемость ветру (парусность);
- появление ржавых пятен на пролетах;
- ограничен приток воздуха;
- самостоятельно окрасить не получится (хотя на строительном рынке большое многообразие расцветок, как пёстрых, так и однотонных);
- в местах повреждения пропадают антикоррозийные свойства;
- большой размер и вес требуют заказ спецтранспорта для доставки на участок.
Недостатки не влияют на популярность материала в качестве ограждения участка. Что касается строительства забора, то оно достаточно несложное. К металлическим столбикам приваривают поперечные лаги (ними выступают металлические трубы). На лагах крепятся листы профнастила.
Для крепления рекомендовано покупать не саморезы, а заклёпки. Когда забор выше 2 метров, то используют не 2, а 3 лаги. Так сооружение будет жёстче и прочнее.
Различные виды калиток
Кроме своей главной функции — обеспечения доступа на участок — калитки для дачи являются лицом загородного дома и изгороди. Поэтому к выбору материала и конфигурации для них следует подойти внимательно.
Чаще всего калитка устанавливается одновременно с забором и материалы должны либо совпадать, либо гармонично сочетаться. Выбор места для входа на территорию нужно выбирать, учитывая удобство остановки автотранспорта.
Конструкция калитки из профнастила с козырьком
Ширина калитки, выходящей на улицу, должна быть приблизительно 1 м. Если есть место установки второй калитки за домом, она может быть уже — 80 см.Уличные калитки можно квалифицировать по следующим параметрам:
- конструкции;
- назначению;
- материалу.
Распашные конструкции
Распашная конструкция считается наиболее дешевым вариантом. Она простая в монтаже и эксплуатации. Еще одно преимущество подобной конструкции заключается в возможности встраивания в ворота. Это позволит упростить процесс установки, а также уменьшить количество опор.
При монтаже распашного полотна петли привариваются непосредственно к вертикальным опорам. Сами петли могут быть металлическими или полимерными.
Хозяин может самостоятельно выбрать и размеры изделия, и сторону, в которую она будет открываться-закрываться.
Раздвижные
Раздвижные калитки состоят из полотна с роликовым основанием и параллельных направляющих, которые могут быть установлены снизу и сверху или только снизу. В связи с этим полотно двигается строго по горизонтальной линии. По этой причине предъявляются высокие требования к ровности основания.
Недостатком такой конструкции является необходимость сооружения фундамента, в который и будет вмонтирован весь механизм. Среди преимуществ выделяется компактность, поскольку такая калитка открывается вне зависимости от наличия свободного пространства.
Автоматические
Автоматические калитки могут быть как распашные, так и раздвижные. В данном случае управление конструкцией происходит с помощью специального пульта. Вся система управления монтируется либо в фундамент, либо в стойку.
Поворотно-откидные
Полотно подобных ворот чаще всего представляет собой многослойный щит со сложной системой роликов. Положение полотна определяют направляющие. По ним оно перемещается, изменяя вертикальное положение на горизонтальное и наоборот. Ворота данного типа являются откатными с возможностью поворота на 90 градусов. За автоматизацию передвижения несет ответственность встроенная электромеханическая система. Стабильное удерживание щита в подвешенном состоянии гарантирует специальная система уравновешивания. Она позволяет легко управлять конструкцией даже при выключенном электричестве.
Достоинства поворотно-откидных моделей:
- позволяют экономить пространство;
- цельная металлическая стена в закрытом состоянии обладает повышенной защитой от взлома;
- конструкция проста и удобна в использовании – ворота несложно открывать и закрывать даже вручную благодаря встроенной системе балансировки. Автоматические модели вообще не потребуют никаких усилий.
Слабые стороны систем поворотно-откидного типа:
- высокая стоимость;
- сложность монтажа.
Встроенная калитка
При обустройстве встроенной калитки обязательно делают перемычки сверху и снизу. Также сбоку устанавливается профиль для врезки замка. Эти элементы утяжеляют конструкцию. За счет чего может возникнуть весовой дисбаланс, из-за этого ворота перестанут хорошо закрываться, их периодически надо «репетировать».
Инструменты для установки столбов
Вам могут понадобиться следующие инструменты:
Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.
Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.
Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.
Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.
Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.
Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.
Уровень
Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз
В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).
Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.
Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).
Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.
Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.
Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).
Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.
Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.
Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.
Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.
Обработка краской
При выборе краски главное определиться с колером и покупать материал одного производителя. Это даст гарантию, что цветовая гамма не изменится. В случае особых пожеланий к колеру, придется использовать разные виды. При покупке для смешивания необходима консультация специалиста, так как не все краски можно мешать. Они могут свернуться как молоко, что может испортить весь процесс. А поскольку речь идет о даче, то здесь говорим о более экономных вариантах.
При окрашивании используются масляные, акриловые, алкидные и другие краски. Тут все зависит от пожеланий: матовое или глянцевое покрытие будет на выходе.
Масляные краски считают наиболее экономными, но обладающими рядом недостатков: долго сохнут, не выдерживают высоких температур, плохо защищают от коррозии.
Эмали застывают быстрее, лучше держатся и более устойчивы к температурам.
Перед окрашиванием металлическую поверхность следует прогрунтовать. Для этого чаще всего используют ГФ-021 или аналогичные. По цвету она бывает серой и красно-коричневой. Чтобы уменьшить объем использованной краски, подбирается более подходящая грунтовка. Ее наносят на сухую чистую поверхность кисточкой, валиком или с использованием краскопульта в 1-2 слоя.
После высыхания грунта приступают к окраске. Чтобы грунтовка не проступала, краску придется накладывать в два слоя.
Надежный забор из пластиковых труб своими руками
Сегодня пластик все прочнее занимает позиции в строительстве. Из него делают очень многие практичные и долговечные вещи. Например, пластиковые трубы для водопровода и отопления почти повсеместно заменили металлические. Чаще пока еще можно увидеть традиционные круглые трубы, но появились и изделия с квадратным сечением. Причем их специально делают похожими на природные материалы, чтобы была возможность использовать трубы не только для воды.
Преимущества пластикового забора
На Западе, к примеру, давно вошло в моду строительство заборов вокруг участка из пластиковых труб. В пользу их выбора есть немало плюсов:
- полипропилен не страдает от влаги или ультрафиолета,
- материал устойчив к перепадам температур, не боится мороза,
- уход за ним требуется минимальный, чистить его просто влажной губкой,
- пластик не подвержен коррозии, от которой страдает железо, и не гниет, как дерево,
- смонтировать его можно легко и быстро,
- забор из труб выйдет дешевле металлического или кирпичного.
Чтобы построить такой забор, можно купить новые трубы из ПВХ, а можно собрать остатки от стройки у себя или у друзей и знакомых. Также иногда в магазинах и на рынках встречается некондиционный материал, который стоит в два раза дешевле.
Непосредственно для установки потребуются следующие инструменты и материалы:
- паяльник для пластиковых труб,
- уголки, фитинги и прочие переходники из ПВХ по диаметру труб,
- рулетка,
- маркер,
- ножовка по металлу.
План работ
Процесс установки схож с действиями при строительстве обычного забора, но даже немного проще, так как исключаются тяжелые работы по заливке столбов и сварке.
- Предварительно территорию очищают от мусора и намечают места установки столбов, ворот и калитки.
- С помощью бура делаются ямки под столбы. Для опорных столбов лучше взять трубы большего диаметра. И желательно залить внутрь них бетон. Так конструкция будет крепче.
- Столбы погружают в ямы на треть от высоты забора, но так, чтобы края их находились ниже уровня промерзания грунта, и заливают раствором.
- После высыхания бетона, на что требуется как минимум трое суток, начинают монтаж пролетов.
- Пролеты очень просто спаять специальным паяльником для пластиковых труб. Стоит такой инструмент не очень дорого, но покупать его не обязательно – можно взять на день или два в аренду за символическую цену.
- После монтажа верхние концы труб закрывают заглушками.
На этом строительство забора их полипропиленовых труб завершено. Если не очень нравится вид белого пластика, его можно покрасить подходящей для этих целей краской. Такой оригинальный забор будет служить очень долго и позволит сэкономить немало средств.
Какое оборудование нужно для продувания труб?
Водопроводные компрессоры бывают разными, и их применение не ограничивается продувкой трубопроводов. Ниже мы вам подробно расскажем о существующих компрессорах, и тогда вы сможете сделать правильный выбор.
Спиральные компрессоры
Эти устройства, в первую очередь, характеризуются своей высокой надежностью и долгим сроком службы. Они так называются, поскольку основным элементом установки является специальная спираль, которая идеально уравновешена, поэтому вибрации при работе практически не чувствуются.
В установке спирального компрессора мало подвижных элементов, поэтому посторонних пульсаций при увеличении давления не наблюдается. Этот компрессор отличается от поршневого повышенным объемом.
Мембранные компрессоры
В подобных устройствах сжатие воздуха происходит под воздействием мембраны. В такой установке она выполняет возвратно-поступательные движения, и таким образом выполняет те же функции, что и поршень.
Мембранные компрессоры отличаются:
- стабильной длительной работой;
- долгим сроком службы;
- легкостью в использовании;
- устойчивостью к коррозии;
- безопасностью в использовании.
Внутри такого компрессора имеется плотная резиновая камера, она играет роль основного накопителя воздуха. Поэтому компрессор мембранного типа не ржавеет, собственно поэтому он и служит гораздо дольше.
Поршневые компрессоры
Принцип действия данного компрессора можно сравнить с камерой сгорания двигателя в автомобиле. Ведь здесь также осуществляется сжатие воздуха как в цилиндрах. Хотя конструкция поршневого компрессора довольно простая, поэтому стоят данные модели недорого, и приобрести их может каждый.
Отрицательные стороны агрегата: непродолжительная работа, высокий уровень шума.
Винтовые компрессоры
В конструкции данного устройства устанавливается нагнетающий винт. Практически все модели обшиваются снаружи шумоизоляционным материалом, поэтому работают винтовые компрессоры практически бесшумно.
Смазывать винтовой компрессор нужно раз в 3 месяца, но это только в случае активного использования. Именно эта особенность делает этот компрессор незаменимым помощником на даче при продувке труб.
Способы продувки труб на даче без компрессора
При отсутствии мощного компрессора, его вполне можно изготовить самому. Для этой цели понадобится минимальное количество необходимого оборудования и дополнительных вещей:
- Канистра прочная полипропиленовая или тефлоновая;
- Дрель;
- Ступенчатое сверло;
- ФУМ-лента;
- Ненужная велосипедная или автомобильная камера;
- Манометр для проверки давления в шинах (стоит не больше 100 рублей в автомобильных и велосипедных магазинах);
- Шаровый кран (потребуется для перекрывания подачи воздуха);
- Несколько гибких шлангов для подвода воды;
- Штуцеры с резьбовыми соединениями для подключения к канистре.
Процесс создания простейшего компрессора для продувки труб
- Просверлите три отверстия в боковой части канистры. Их диаметр должен быть чуть больше штуцеров;
- Вставьте штуцеры в канистру, изготовьте прокладки из старой камеры. А затем надежно затяните их болтами;
- К одному штуцеру нужно подключить простой ножной насос для подкачки колес или автомобильный небольшой компрессор;
- Ко второму штуцеру подсоедините надежно шланг, затем вкрутите шаровый кран, а потом вновь гибкую подводку. Не забывайте все соединения герметизировать ФУМ-лентой;
- В третий штуцер вкручивается манометр для отслеживания давления в канистре.
Выбрать правильные заготовки
Защита деревянных столбов от гнили начинается с выбора подходящих заготовок. Лучше всего подходит древесина дуба или лиственница, помимо них можно использовать бук или орешник. А вот от хвойных и плодовых пород рекомендую отказаться. Первые имеют слишком мягкую структуру, а вторые – слабую сердцевину.
При выборе заготовок также следует обратить внимание на их влажность. Оптимальным является показатель до 15%
В случае, если древесина слишком влажная, ее нужно просушить на солнце в течение продолжительного времени.
Кроме того, необходимо удостовериться, что древесина не имеет очагов поражений инфекциями или гнилью. Этот момент крайне важен, так как в случае серьезного поражения столб сгниет за считанные месяцы.
Какими могут быть трубы из пластика
Различают пластиковые трубы:
- Полиэтиленовые – РЕ. Не любят высокие температуры. Легко деформируются даже под воздействием солнечных лучей. Такие трубы подойдут для поделок, которые будут играть роль своеобразного декора.
- Полипропиленовые — РР. Наиболее качественные, имеют высокую прочность и жёсткость. По стоимости – самые дорогие. Поделки из полипропиленовых труб делать можно, однако при этом следует принимать в расчет нагрузку, которую им придется выдержать.
- Поливинилхлоридные — ПВХ. Устойчивы к химическому воздействию, имеют невысокую горючая способность. Оптимальны в соотношении своей стоимости и качества. Поделки из труб ПВХ способны выдержать более высокие нагрузки, чем те, которые выполнены их полипропилена или полиэтилена.
- Профильные – имеют сечение, отличное от круглого (прямоугольник, треугольник, ромб, звезда). Особо популярны сегодня квадратные трубы. Их часто используют при сборке воздуховодов, вентиляции, на производстве мебели, в строительстве, сельском хозяйстве и пр. Профильные трубы не имеют ограничений в цветовом решении, что позволяет собирать из их особо интересные оригинальные поделки.
Зачем нужен забор
Сочетая приятное с полезным, забор не просто очерчивает межи участка, но и придает ему законченный вид, не позволяет соседским курам или козам вытаптывать любимые клумбы, да и просто укрывает от посторонних взглядов.
Визуальная граница “мое-чужое”
Как ни крути, а обозначить черту, за которой заканчивается своя земля и начинается соседская, хотят многие. Чтобы не возникало недоразумений, можно установить невысокое ограждение из металла, дерева, сетки, пластика, можно соорудить самый дешевый забор своими руками
Не важно, если высота ограждения – до колена, зрительный эффект достигнут
Ограждение строительной площадки
Ограждение строящегося дома – вопрос не столько эстетики, сколько безопасности окружающих и сохранности строительных материалов. Поскольку ограждение планируется временное, подойдет простой забор – самый бюджетный вариант.
Ограничение передвижения животных
И в дачных кооперативах, и в деревнях (особенно – в деревнях) водится разнообразная живность. Помимо домашних животных и птиц, желающих забрести в чужой огород, по весне могут заглянуть в гости зайцы, косули, мелкие хищники.
В некоторых случаях недорогой забор для дачи заменит живая изгородь. Достаточно густые посадки защитят не только от непрошенных гостей, но и от шума, пыли, заодно и придадут дополнительную эстетику.
От сглаза и простого любопытства
В сельской местности нравы простые: заглянуть в чужой огород, оценить, как прополоты грядки, какие цветы и кусты растут, заняты ли хозяева делом или прохлаждаются в гамаке – все это служит пищей для разговоров. Чтобы не стать объектом пересудов да защититься от дурного глаза, стоит поставить забор.
От нехороших людей
В холодное время года дачные поселки пусты, поэтому домики и участки могут привлечь незваных «гостей» – любителей прихватить то, что плохо лежит. Пусть даже мы делаем забор глухой забор только с улицы, внушительный вид отпугнет любителей поживиться чужим добром.
Забор – это красиво
Но самое главное, красивый забор послужит элементом декора, придаст участку обжитой вид и может послужить опорой для вьющихся растений.
